艾尔斯巨石(又称艾尔斯岩石)基围周长约9公里，海拔867米，距地面的高度为348米，长3000米。它位于澳大利亚大陆的正中央，孤零零地奇迹般地凸起在那荒凉无垠的平坦荒漠之中，好似一座荒凉礼赞般的、超越时空与地空间的天然丰碑。对这块世界上独一无二的巨大岩石，至今科学家仍破解不出其确凿的出处来源。有的说是数亿年前从太空上坠落下来的流星石，其三分之二沉入了地下，三分之一浮在了地面;有的则说是一亿两千万年前与澳大利亚大陆一起浮出水面的深海沉积物，恐怕这个难题将成为千古之谜。

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土著人称这座石山为“乌鲁鲁”，意思是“见面集会的地方”。西方人称之为“艾尔斯石”，它的得名可追溯到1873年，一位名叫克里斯蒂·高斯的欧洲地质测量员到此勘探，意外地发现了这一世界奇迹，由于他来自南澳大利亚，故以当时南澳大利亚总理亨利·艾尔斯的名字命名这座石山。更迷人的是，艾尔斯石仿佛是大自然中一个爱漂亮的模特，随着早晚和天气的改变而“换穿各种颜色的新衣”。当太阳从沙漠的边际冉冉升起时，巨石“披上浅红色的盛装”，鲜艳夺目、壮丽无 比;到中午，则“穿上橙色的外衣”;当夕阳西下时，巨石则姹紫嫣红，在蔚蓝的天空下犹如熊熊的火焰在燃烧;至夜幕降临时，它又匆匆“换”上黄褐色的“夜礼服”，风姿绰约地回归大地母亲的怀抱。

天未亮，我已经站在艾尔斯岩的前方了。似乎昨夜星光灿烂已成浮云满天，四面八方地涌上巨石。清晨的沙漠，有着异常的冷冽的风，但却止不住观日出的游客的热情。不多时，巨石对面的观景台已经挤满了人，只不过所有热烈的希望，都没能驱散掉愈来愈厚的云层，眼看西方已经有朝霞泛光，巨石所在的东方却仍然无动于衷地不改颜色。在确定日头已经跳上天空，人们怀着些许失落散了去，我则开始了走进巨石一探究竟的旅行。

清晨前来近距离观赏巨石的人少之又少，我想看日出的人们大多回去补觉或是早餐去了吧。原先，巨石是澳洲土著阿南古人的圣地，乌鲁鲁在土著语中的意思是“集会的地方”，所以从遥远的古代有土著出现起，艾尔斯岩就一直成为阿南古人集合、聚会的场所。这个澳洲的心脏、地球的肚脐，无论从哪方面来说都神奇得妙不可言。直到澳洲现代化进程开始，艾尔斯岩被开辟成国家公园，那些原本在此聚会生活的土著被放逐到了艾丽丝泉等新兴城市。一直到近半个世纪，澳洲政府将巨石还给了土著，然后通过向他们租借的方式来经营，这样，一方面土著还可以将这里做为一个偶尔聚会的地方朝圣，另一方面，他们可以到此出售相应手工品，并获得部分门票收入，以改善生活。这是个负责任的做法。

绕着巨石的底部行走，满目的红色，令浓云笼罩的清晨变得温暖起来。灌木丛中有许多高耸的树木，其间也有一些被烧焦成了炭火，因为巨石所处的位置在沙漠腹地，四周没有比它更突出的东西，每当雷电交加时，它便是目标，那些脚下的树木丛便因此而染上火种。更绝的是每走过一段，都会散落下许多石块，它们有的都比人大，这些正是被雷击下的，巨石是坚硬的石英砂岩构成，但狂风与暴雨均能在其上蚀出空洞与浅坑。那些四周陡崖上自上而下的沟槽在大雨滂沱的日子里，会形成万千飞瀑倾流直下，壮观无比。

再往前走，巨石有如巨浪般从天而降，却在快要吞噬掉我时凝固在我头顶，我走入其间，不由得赞叹这巧夺天工的神奇。在许多这样的巨浪里，都有原始的岩画，那是代代的阿南古人留下的关于日历与生活的纪录，只不过到了今日，我们已经完全无法明了当初日子里他们在乌鲁鲁是怎样的聚会模样。

行至小路的尽头，是一汪泉水，这是艾尔斯岩地区唯一一处永久性水源——mutitjulu，它曾是方圆数里内阿南古人生存之本。今天，它依旧汨汨如昔，却不见了前来汲水之人。看来，失去了阿南古人的艾尔斯岩在这个清晨显得如此寂寥。那些关于阿南古人的传说与故事，随着时间的推移会越来越稀疏，唯有艾尔斯岩仍将在这片沙漠中矗立，看云起云落，无言无声，不离不弃。而走进艾尔斯岩，才能读懂那段曾经的深邃回忆，它们早已消散在历史里，却留在了巨石的回忆中。

当我完成徒步，向攀登艾尔斯岩的入口走去。其实我在来之前就一直很犹豫要不要攀登它，毕竟它对于阿南古人来说是圣物，而如今被开发出的攀登线路其实是土著人为旅游业做出的一项妥协，无论如何，允许攀登艾尔斯岩可以带来更多游客的结果是显尔易见的。但当看到劝告牌上那句“攀登不是这里的真谛，这里的真谛是倾听这里的一切……”，我转念便放弃了攀登的想法，虽然那条近在咫尺的小路在吸引着我上去看那未曾见过的风景，但有时比风景更重要的面对风景应有的态度。

车行远去，扬起红尘滚滚，我离巨石越来越远，那段深邃历史却离我越来越近，我告别曾经梦想中的艾尔斯岩，没带走一块石头，却没留下半点遗憾。

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