行走纳尔逊，探索新西兰塔斯曼湾的珍宝

　　新西兰的纳尔逊(Nelson)地区，位于新西兰南岛最北端、塔斯曼湾的东南边,是一个优良而富裕的港湾，也是新西兰的“阳光之都”。凯瑟琳·史密斯替我们探索了这座城市的好去处和最适宜的交通方式，下面就请跟随《新西兰先驱报》来一起欣赏迷人的纳尔逊吧。

　　听到骑车探索纳尔逊食物和红酒的邀请时，我正用手肘推开同事好让他们让出一条路来。一两年前开一个美食作家的会议时，我曾去过作为吃货天堂的纳尔逊，所以我非常渴望知道对普通游客来说那里有什么。

　　在阿贝尔塔斯曼国家公园呆了一天，接着就开始了我完美的周末逃跑计划。

　　天气女神已经变成了一位美人，给了我们三天的完美冬季气候：阳光灿烂，但是又不会太热以至于让骑行和远足变得让人困扰;天空晴朗得让你觉得自己能触到周围的山峰。

　　身处一个被嶙峋的山脉包围的小镇，有某种东西让我突然感到一种“这片土地是我的土地”的爱国情怀。准确来说这里不是南阿尔卑斯山，但一定能让那些我们称之为“到处爬山客”的奥克兰的人群感到羞愧。这里也正在逐渐成为一个拥有有趣的山谷和明显的乡村社区的地方。

　　在四个轮子上

　　Moutere工匠是最早真正组织人们环游自己的村庄的社团之一。密集散落在Moutere公路、老马车路(Old Coach)和Neudorf路周围的是超过20家葡萄酒酿造厂、餐厅、B&B旅馆(Breakfast and bed，意指只提供早餐和床铺的经济型酒店，价格相对低廉)和画廊。这其中有一些是只能通过预约的，而有一些，像草莓园，只在夏天开放。但大多数还是常年欢迎客人的到来的。

　　我非常想搬进路线开端的精致的沃拉斯顿地产。这座以所有人之一、画家托斯·沃拉斯顿的儿子菲利普命名的葡萄酒酿造厂不仅设备精良、建筑外观夺人眼球、艺术气息令人羡慕，酿造出的酒也非常美味。美国俄勒冈州的建筑师劳伦斯·费拉设计了这个草皮顶的混凝土建筑，让它融入群山的轮廓，并利用重力实现葡萄和酒从生产到装瓶的过程。

　　不用抽吸的方法意味着黑比诺和白索维农葡萄——有机认证的葡萄——几乎不会受到打扰。从大门口Marte Szirmay设计的壮丽钢塑到中世纪与现代结合的酒桶储藏室和功能区，这是一次对塔斯曼地区葡萄酒厂的完美引介。

　　在路线的另一端——同样让人渴望住进去的地方——是制陶工凯蒂·金和欧文·巴勒特的修复好的住宅。他们的入口处也有一个华丽的装饰。他们最早安身立命的屋子在入口处通往花园的地方，已经破败，但生动奇特;现在已经成为了我的电脑桌面。

　　这一串密集建筑的终点是Moutere酒馆，新西兰最古老的酒吧(建于1850年，但很不幸地在上世纪被拆了)。好消息是这个老姑娘现在由来自Hops and Glory的小伙子，这一地区精酿啤酒最早的发起人掌管，并且逐渐因为其酿酒上的选择而赢得荣誉。因为我一天不能吃五顿饭，所以很可惜不能尝尝他们卖相很好的饭菜了。

　　山谷和城市之间是著名的豪格伦德玻璃艺术工作室。干净透明的空间有着斯堪的纳维亚的风格，是那些珠宝一般的玻璃最好的橱窗。工作室的所有者在昆士兰有自己的冬日橱窗，所以我们没有看见他们开工的场面，但是夏天来的游客可以看见工作室运转的场景。

　　在纳尔逊市里，游客可以找到更多的工匠，如果时间掐得准，能看到人们在奠基者公园里幸福地维护他们古老的蒸汽机。在Motat和一个主题购物广场之间的十字路口，有一个现场酿酒的酿酒厂和几个工业革命时代的古董建筑，如今以转化为其他用途。

　　意识到这里有美味的当地小吃和海鲜后，我开始在街上晃荡觅食。当地的传奇餐厅Guytons Fisheries的美味简直要溢出来:来自塔斯曼和金色海湾的扇贝，来自皮克顿的鲑鱼，还有来自西海岸的大菱鲆。我开始吃饭的时候，天空被烟火映亮了——那是他们一个古老的传统，船的祝福，为了祈祷捕鱼人春季出发时一路平安。

　　我狼吞虎咽了一大碗有大蒜味的奶油云湾蛤面。我很惊讶在用完午饭之后那么晚的时间还有房间。德国厨师Horst Wellmeyer一盘又一盘地端出他的咸腌肉、奶酪、蟹肉浓汤和最多奶油番茄的扁鲨，还讲食物的传说故事逗我们笑，当我们的注意力开始衰减时又上了四个小小的布丁。